Какими должны быть размеры баниПлощадь частной бани нормативами не регламентируется, и люди, планируя построить баню и с нуля составляя план помещений, учитывают свои желания, количество парильщиков, габариты печи и зону безопасности вокруг нее (500 мм с каждой стороны для кирпичной печи или металлической в кирпичном окладе и 1 м для металлической печи).Житейский опыт: минимум для бани это 5×4 м, можно уместить любую хотелку. Все, что меньше, уже поиск компромиссов в строительстве бани.
4 м минимальный размер стороны, при котором достигается оптимальная компоновка помещений бани.
Коробка 4х6 лучше, чем 3х7 – при одинаковом периметре полезная площадь бани будет больше.На FORUMHOUSE вопрос минимально допустимых и оптимальных размеров разбирался подробно и пошагово.Параметры, которые проистекают из физики русской баниГоворя о размерах бани, участники FORUMHOUSE ссылаются на лекции Сергея Калинина, известного популяризатора русского пара в мире и автора лекций о том, как сделать баню по сохранившимся с древности канонам и традициям.Параметры, которые он рекомендует для строительства бани на 2-3 человек, вытекают из физики русской бани. Вот что должно в ней происходить, если по правилам: парилка, наполненная свежим воздухом, прогретым до +55 градусов наглухо закрывается, на камни поддается кипяток, перегретый пар скапливается под потолком пирогом (толстым слоем, до полуметра), нижний слой которого не достает до спины человека, лежащего на полке. Парильщик веником зачерпывает пар из пирога и умело распределяет его по телу лежащего на полке. В этом вопросе до сих пор нет окончательной ясности, но парение именно паром из пирога эффективнее, чем кондиционным паром, равномерно заполняющим парное отделение от пола до потолка (на FORUMHOUSE его называют пляжным режимом).Пирог пара можно получить только в такой парной, где температура воздуха не ниже, чем температура полка, обшивки стен, дымохода и прочих предметов. Если в парилке предусмотрены вентканалы или гуляют сквозняки, ничего не выйдет. Вентиляция тут допускается только залповая, когда парное отделение проветривается после каждого сеанса. Поэтому для строительства парилки бани:
Оптимальная высота потолка: 2,5 — 2,7 м – чтобы парильшик, стоящий на полу, мог зачерпывать веником из пирога пара;
Оптимальный размер 3х3 или 3,5х3,5 м, а минимально допустимый 2,5х2,5х2,5 м
Окна и двери должны быть устроены так, чтобы пар не утекал из пирога, лучше, чтобы в конструкциях над полком щелей и отверстий не было вообще.
В традиционной русской бане дверь в парилку всегда небольшая и с высоким порогом, Калинин рекомендует 150х60 см, поднятую над полом на 30 см, чтобы отсечь потоки холодного воздуха из предбанника. Если в бане раздельная парилка и моечная, пр постройке бани на 30 см поднимают и дверь из моечной, и дверь из парилки.
Рекомендуемые размеры для двери из предбанника в моечную 180х60, ее волоком не уплотняют, но нужно смотреть, чтобы не было больших щелей. А дверь в парилку отделывают войлоком, чтобы не осталось щелей.
Окно не более 40х50 см, с нижним краем в метре от пола или ниже, с двойной рамой и возможностью открывания.
Полки, на которых парятся, должны быть 70-90 см шириной, на высоте 75 см от ног парильщика. Полки, на которых греются – на уровень выше, в 105 см от потолка и не такие широкие.
Моечную Сергей Калинин рекомендует делать отдельно, с максимально комфортной для человеческого организма температурой воздуха и влажностью. Параметры для строительства моечного отделения бани на 2-3 человек:
Размеры комфортной моечной от 2,5х2,5 до 3,5х3,5, высота потолка 2,5-2,7 м.
Дверь — 180х60 см, порог на высоте 0,3 м от пола, окно до 60х60 см на любой высоте от пола.
Если в бане кирпичная печь, одна ее стена должна выходить в моечную для обогрева;
Нужны низкие скамейки для процедур;
При постройке бани должна быть предусмотрена вентиляция.
Все двери в бане должны открываться наружу.
План бани он рекомендует чертить так: берем квадрат 6х6 метров, внутренний размер 5,6 м с учетом перегородки поделит так, чтобы размер парилки и моечной получился 2,8х3,3 м. Ширина комнаты отдыха будет 230 см – хватит, чтобы поставить диван или сделать лежанку.Нужно ли разделять моечное и парильное отделения в банеТрадиционно в русской бане не было разделения на парилку и моечное отделение. И сейчас тоже многие делают «совмещенку», но это зависит от личных предпочтений членов семьи. Если кто-то не просто наскоро ополаскивается после веника, а вот прямо моется, мылится, то запах всех этих бальзамов и шампуней и показ флакончиков на полках будет мешать тем, кто парится.Раздельные парильное и моечное отделение скорее благо, чем неудобство. В моей бане 3,5х6 + 1 кв. м они раздельные, моечное отделение отдельно не отапливается. Баня используется круглый год, проблем с неудобствами нет.
Вот процесс строительства бани Деда, здесь наглядно видно ее устройство:Лента толщиной 10 см лежит на поверхности песчаной засыпки глубиной 60 см. На ленте лежат обрубки свай сечением 30х30 см, скреплённые арматурой. Внутренний объем засыпан песком с изоляцией бетона пенопластом 5 см. Пол — стяжка по грунту 10 см на пенопласт 10-15 см. УГВ очень высокий, смысла заглублять фундамент нет. Внешние стены брус 140х140, внутренние 90х140.
Несколько вариантов схем — планировок бань с разным расположением раздельных парильного и моечного отделений. Конструктивные элементы. Какой материал выбиратьМногие люди говорят, что для постройки бани годится только сруб, что только в такой парилке удается создать тот особый, ни с чем не сравнимый микроклимат, о котором все мечтают. В реальности баню с успехом строят из разных материалов. В большинстве случаев выбор зависит от того, из какого материала построен основной дом, чтобы все постройки на участке были выполнены в одном стиле и из одного материала.C закрытыми, а иногда и открытыми глазами вы не отличите, где бетонная стена, обшитая деревом, а где сруб. Но дерево должно быть правильным, тепло- и влагоемким, массивным и прочным. Именно оно дает атмосферу.
Главное, чтобы материалы, выбранные для строительства бани, выдерживали экстремальный режим эксплуатации. Большинство бань строится из бруса или оцилиндрованного бревна, но у этого материала есть слабые места: нужно утеплять стыки, а постоянные изменения температурно-влажностного режима могут вызывать изменения в структуре дерева, что приводит к трещинам.Строят бани и из кирпича, можно использовать блоки. В большинстве случаев такие постройки обязательно утепляют.Пора показать несколько бань участников FORUMHOUSE из разных материалов – в темах поэтапно раскрывается история строительства:Баня из керамзитобетонных блоков (по ссылке пошаговая инструкция). Каркасная глинобитная баня. Баня из бруса руками новичка.Баня из газобетона, обложенная облицовочным кирпичом (пошаговая инструкция). Сделать баню своими руками: пошаговую инструкцию строительства из сруба, с кирпичной печью и топлением «по-черному» смотрите здесь.Ни один из владельцев бани не пожалел, что выбрал именно этот материал. Главное условие – поэтапно создать герметичный контур с минимальными теплопотерями, а как, каждый решает сам.Фундамент выбирают, исходя из требований грунта и конструкции бани, но если грунт позволяет, неплохо возвести упрощенный вариант УШП (без теплых полов) – получится сразу фундамент и чистовой пол. На таком фундаменте уже много лет стоит баня участника сайта FORUMHOUSE с ником Владимир Таллин, стоит показать ее фотографию.Но для монтажа плиты нужна подготовка, техника, много песка, арматуры и утеплителя – баня не будет топиться постоянно и без хорошего утепления плита может промерзнуть.Как сделать пол в бане: проливной или гидроизолированныйПол в бане может быть как деревянным, так и бетонным, облицованным плиткой. В парилке и моечной большинстве случаев устанавливают проливной пол – вода проходит прямо сквозь него и выводится за пределы бани.Стоит показать пример современного проливного пола.Доски 40-50 с зазором 3-5 мм. Пол лежит на столбиках из кирпича. Между столбиками сделана бетонная стяжка с уклоном и выводом воды за пределы бани. Пол состоит из трех щитов, которые легко снимаются для ремонта и замены.
Вот как устроен пол у участника FORUMHOUSE с ником efh, пошагово:
Грунт под полом залит бетоном с уклоном к сливному отверстию, сделанном виде воронки;
Чтобы запах не шел в баню, предусмотрен клапан – резиновый мячик;
На бетоне полиэтиленовая пленка, сверху деревянные балки.
Пол устроен так, что воздух свободно циркулирует под ним, в любой мороз он теплый, а на балках нет никакого намека на конденсат. Доски пола за четыре года снизу потемнели, но замена и ремонт проливного пола – условие его функционирования.В традиционной русской бане не всегда делали проливной пол, были и варианты гидроизолированного. Об одном из них рассказывает участник портала с ником 5_6 на примере пола в парилке в Вологодской области. Вот как построить пол в баню своими руками по традициям Русского Севера.Пол в парилке разделен на две части деревянным желобом (три доски, сбитые перевернутой буквой П), плотно пригнанные друг к другу половицы с обеих частей сходятся к этому желобу и опираются на его край. Вода отлично стекает по этим половицам в желоб и уходит за пределы бани. У стенки желоб закрывается заслонкой, открывается только при сушке и помывке. Под баней всегда сухо, пол не гниет, наутро после бани воздух в парилке сухой и приятный. Выглядеть это могло так.Сейчас в своих банях многие отказываются от устройства проливного пола с подпольным пространством и необходимостью его менять в пользу полов без подпольного пространства. Все чаще делается классическая утепленная плита с покрытием керамогранитом, нередко и с нагревом.Как утеплить баню изнутри и снаружиЕсли мы строим баню своими руками из толстого бруса или бревен, будет достаточно только укладки межвенцового утеплителя. Но если нет, парилке помогают удерживать внутри жар монтажом дополнительного утепления.Если сруб хороший сруб, и проконопачен качественно, то стены можно не утеплять. Если все-таки холодно, то утеплитель класть только снаружи сруба, затем прижать его ветрозащитой, потом идет вертикальная обрешетка для вентзазора и внешняя обшивка.
Изнутри можно положить фольгу с обязательными вентзазорами. Фольга сама по себе служит пароизоляцией, поэтому больше никаких «модных пленок» здесь не нужно – если все стыки хорошо проклеены качественной лентой для фольги и нет никаких отверстий.Обязателен воздушный зазор в 1-2 см между фольгой и вагонкой.Вот как все сделано у участника FORUMHOUSE c ником Кочевник. Изнутри у него положена теплоизоляция, потому что это каркасное строение. На потолке слой утеплителя вдвое (и это минимум) толще, чем на стенах, потому что почти все тепло уходит в потолок. Баню из сруба в Москве и окрестностях веками утепляли так: разводили глину водой до состояния густой сметаны, давали ей три-четыре дня выстояться, потом заливали всю крышу бани слоем в 5 см. Через неделю появившиеся трещины замазывали глиной (такой вариант пароизоляции), насыпали слой дубовой листвы (10 см), потому что дубовую листву не любят мыши, сверху землю.Есть современные технологичные замены для стройки: вместо глины изоспан или фольга, вместо листвы с землёй – всякие специальные ваты на любой вкус, цвет и кошелёк.
Как выбрать печь и рассчитать ее мощностьРазмер и состав помещений, и материалы, из которых построена баня, все равно не так важны для ее успешного функционирования, как печь. «Танцуем от печки» — так часто говорят в банных разделах форума. Правильно выбрать печь так же важно, как построить баню.Кирпичная печь остается нестареющей классикой, которой многие отдают дань уважения, но выбор люди все чаще делают в пользу готовых металлических дровяных печей с каменкой (теплоаккумулятором-парогенератором). Данные типы печек делятся на два вида:С открытой каменкой, когда вокруг топки предусмотрена стека из металлических прутьев.С закрытой каменкой: в конструкции печи предусмотрен закрытый металлический кожух для камней, которые могут нагреваться до 500 градусов. Они или декоративный, облицовкой, или черновой, который придется облицовывать самим.В чем разница:В открытых каменках камни нагреваются до 200-300 градусов, и пар они дают жесткий и «сухой», как в сауне. Настоящий «русский» мелкодисперсный пар можно получить от печи с закрытой каменкой, в которой камни накаляются до +500 градусов. А облицовывают короба, чтобы избежать коротковолнового ИК излучения.Независимо от устройства каменки, все чугунные печи могут иметь два разных способа топки: те, что без топочного тоннеля, топят прямо из парной, а с тоннелем предусмотрены для установки с протопкой из смежного помещения. В дверцах некоторых печек сделаны стеклянные вставки с воздушным продувом для очистки. У стеклянных дверей нет никакого практического назначения, просто, чтобы смотреть на огонь.Важна также толщина стен – чем они толще, тем долговечнее печь, и качество чугуна. У легированного чугуна репутация более прочного, чем у серого, но и серый в последние годы имеет хорошие характеристики, хотя и стоит более дешево. Есть такой прием при выборе печке: нужно смотреть на «ушки» дверцы, они должны быть толстыми и массивными, чтобы случайный удар не вывел их из строя.Для небольших моделей весом около 60 кг основание не делают, монтируют только подложку из огнеупорного материала. Даже после того, как будут засыпаны камни в каменку, деревянный пол выдержит такую конструкцию. Когда печь без камней весит 100 килограммов, с камнями она будет весить более 200 кг – тут уже требуется возведение фундамента, если баня стоит на основании из монолитного бетона или ДБ плиты.Дымоход к такой печке подбирается легко, потому что у большинства печек стандартный диаметр трубы – 115 мм.Как рассчитать, сколько камней засыпать в каменку: в большинстве случаев производители рекомендуют 4-6 кг на кубометр парной. На FORUMHOUSE многие практикуют 6-8 кг на кубометр, так температуре камней не будет сильно понижаться при поддаче. Это важно для больших парилок.Чтобы точнее рассчитать мощность печи, нужно учесть, сколько тепловой энергии поглощается стенами, окнами и дверьми. Есть сложные формулы, которым пользуются настоящие адепты русской бани, но любителям достаточно ориентироваться на рекомендации производителя, просто брать печь, рассчитанную на парилку немного большей площади, или на 20% мощнее.Баню даже при постоянном проживании за городом зимой топят раз в неделю, и при таком режиме работы печь в короткие сроки нагревает помещение до высоких температур – из-за этого образуется больше сажи и конденсата, а температура отводимых газов может достигать 600-800 градусов. Поэтому банный дымоход должен быть эффективным и безопасным. Участники FORUMHOUSE в большинстве случаев выбирают вертикальный сэндвич дымоход, смонтированный напольным способом, который проходит сквозь потолок и крышу. Такая конструкция мало весит, и занимает мало места, а керамические дымоходы тяжелее и монтируются с применением бетона. Монтаж дымохода бани ответственное мероприятие, и если в документах производителя нет понятной инструкции, лучше купить другой вариант.Дымоход периодически проверяют и чистят, чтобы сажа не загорелась и из трубы не полетели искры.Как обустроить вентиляцию в банеВентиляция в бане имеет важнейшее значение, без нее париться не то, что неприятно — просто опасно. В традиционной русской бане она обходилась дешево. Использовали два вида вентиляции:
Воздух в парной обновляли залповым проветриванием (открывали одновременно окошко рядом с полком и дверь);
Просушивали баню после использования, открывая окошко и маленький продух, который можно сделать или в дальнем углу под потолком, или под полком. Тут есть разные подходы.
Верхний продух на второй фотографии открывают только для просушивания бани после использования.Забирать воздух нужно максимально близко к полу, так как банный выхлоп во влажном и более теплом воздухе имеет большую плотность, и падает вниз. А приток должен попадать в зону дыхания человека, и не перемешивался с иными конвективными потоками, которые могут содержать банный выхлоп.
Вот как устроена система вентиляции у в бане пользователя FORUMHOUSE с ником Кочевник: под топкой печи – приток воздуха, по диагонали под потолком выход. Чтобы обновить воздух в парной, достаточно открыть окошко-вытяжку и плеснуть на каменку большой ковш кипятка, и весь старый пар улетает из бани в окошко.На FORUMHOUSE есть бани, в которых вся вентиляция заключается в отдушине под полком в 100 см от пола. Как она работает: выливаешь на полок ведро ледяной воды, и сразу же на каменку – большую порцию кипятка. Холодная вода, падая с полка на пол, утянет за собой пар и спертый воздух, которые улетают в отдушину.Отделка бани изнутри и микроклиматСтолько усилий нужно приложить в процессе стройки, столько тонкостей предусмотреть – и все ради достижения в парной оптимального микроклимата. Желанный легкий пар можно достичь при температуре 50-70°С и при влажности 40-60%. Как можно понять, что с паром что-то не так:
Он обжигает кожу;
При дыхании он обжигает слизистую носа;
Дышать трудно;
Махать веником без рукавиц очень некомфортно.
Большая часть работы по созданию правильного микроклимата приходится на печь, но важны все этапы стройки. Материал, которым отделаны стены, потолок и пол, тоже имеет большое значение.Лучшее дерево для отделки парной – липа. Это не так уж дешево, но она плотная, очень хорошо нагревается, приятно пахнет медом, не выделяет смолы и обладает лечебными свойствами и не темнеет со временем, остается светлой.Осина нагревается слабо, и, долго оставаясь светлой, со временем все же становится серебристой. Специфический кисловатый запах дерева в осиновой парилке ощущается, но только в нетопленной.Осина выигрывает у липы только по одному показателю – она не боится воды и не гниет. Если в парилке не будет воды, тогда лучше выполнять отделку липой; если парное отделение совмещено с моечным, тогда – осина. Вся древесина деревьев хвойных пород в температуре выше +80 градусов выделяет липкую смолу. Отделывать баню можно даже сосновой вагонкой – это недорого, но тогда необходимо следить за температурой.Но есть старый карельский способ справиться с проблемой сосновой или еловой вагонки. Парную, отделанную таким материалом, первый, второй и несколько последующих раз натапливают до предела (контролируя этот пожароопасный процесс). Вагонка смолит, и после остывания эту смолу очищают. Повторить так несколько раз, и в нормальном температурном режиме вагонка уже «не заплачет».Полки для парения в русской бане делали из ольхи. У этого дерева минимальная теплопроводность, и оно устойчива к экстремальным воздействиям – не изменит цвет, не деформируется и не сгниет.Потолок в парной во многих случаях делают из березы, а пол можно из сосны.В комнате отдыха стены и пол требуют менее тщательного ухода. Там допустимо применение лаков, красок и прочих материалов, запрещенных к применению в парной.Строительство бани своими руками является непростым делом, в котором нет мелочей. Баня возводится не для показа друзьям и соседям, а для души. Чтобы правильно построить баню, придется учесть сотни нюансов. Баня – это не только печь, это большой слаженный механизм, где важен каждый элемент и все должно работать одинаково хорошо. На FORUMHOUSE есть статья о том, как правильно париться, готовить веник и применять эфирные масла. Тем, кто строит баню своими руками с нуля, поможет поэтапный показ строительства в отчетах пользователей.
