Конструктив перекрытийПерекрытия зданий бывают сборные – из несущих балочных элементов или плит; и цельные – монолитные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из их типа.
Цокольные.
Чердачные.
Междуэтажные.
Цокольное и междуэтажное перекрытие должно выдерживать 350-400 кг/м², а для чердачного обычно хватает несущей способности 150 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью для них важны высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, защитные мембраны).Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Утеплитель сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Одной теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.Классификация перекрытийПерекрытия в доме классифицируются по специфике применения и другим параметрам.
По материалам несущей основы.
По способу устройства.
Классификация по материалам основы разделяет конструкции на три вида: перекрытия бывают деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса или срощенной доски. Если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо заводской LVL-брус, либо самодельные, клееные конструкции. В домах из клееного бруса в домокомплект входят и балки перекрытий из этого же материала. Стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже. Исключение составляют каркасные дома из ЛСТК, по аналогии с клееным брусом, перекрытия в домокомплекте из особого металлического теплосберегающего профиля.Классификация по способу устройства предполагает деление на три основных группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные перекрытия. При строительстве загородных домов по каркасной технологии и срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В последнее время каркасные дома все чаще ставят на утепленные плиты (УШП), поэтому цокольных перекрытий в них нет, только межэтажные и/или чердачные. В каменных домах востребованы плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях. Чердачные перекрытия в индивидуальном жилом строительстве практически всегда деревянные.Сборные перекрытияСборные типы перекрытий подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.Сборное деревянное перекрытиеНаиболее популярное типовое деревянное перекрытие зданий состоит из несколько слоев.
Лаги (балки) – несущие элементы, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным или квадратным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и устройства чернового пола.
Обычно шаг между лагами перекрытия в доме принимается исходя из ширины плитного утеплителя (600 мм). Этот же шаг признан нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные, и влажность выше – балки стоит выбирать надежнее.
Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства. В среднем это 200 мм для цокольного и чердачного перекрытия, но если «за окном» Москва, лучше уложить 250, а то и 300 мм. Междуэтажное не столько утепляют, сколько звукоизолируют, там достаточно и 100-150 мм. Между утеплителем и черновым полом нужен зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок необходимой толщины.
Гидроизоляция.
Пароизоляция.
Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, но и различный композит, для которого необходима сплошная дощатая или плитная база. При желании по лагам и тонкую стяжку заливают, и плитку укладывают.
Цокольные деревянные перекрытия в доме комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. Иногда полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных плит, для дополнительного утепления. Чтобы не ошибиться в расчетах, прочитайте нашу подробную статью про деревянные перекрытия.Сборное плитное перекрытиеВ кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий зданий один из самых востребованных, особенно, в каменных домах с цокольными этажами или большими подвалами.Алгоритм укладки следующий.
Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на весу. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 12,5 см, на бетон достаточно 6-7 см, на пористые блоки на базе цемента плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связывают либо сваривают с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.
Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.
Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью.Укладка столь массивных конструкций требует применения строительной спецтехники, что несколько ограничивает применение плит, так как далеко не к каждому строящемуся дому сможет подъехать кран. Иначе этот вид перекрытий получил бы повсеместное распространение, так как требует минимум времени на устройство, а перекрыть можно и нестандартный пролет.Монолитные перекрытияВ отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома и ими перекрывают любые пролеты. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.
Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) допустима только для специальной арматуры, но она используется гораздо реже. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.
Это один из наиболее трудоемких видов перекрытий, если нет запасов времени и здоровья, стоит выбирать что-то другое.Облегченные монолитные перекрытияПри массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий в доме относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14, верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм. Если оформление интерьера в современных стилях, с упором на функциональность, профлист в таком безбалочном перекритии станет одновременно и чистовым потолком.Сборно-монолитное перекрытиеВ основе конструкции балочный каркас – заводские балки из бетона или оцинкованной стали, на которых собран арматурный каркас треугольной формы. Заполнение пространства между балками из облегченных кладочных или теплоизоляционных материалов – газоблоки, пеноблоки, теплая керамика, керамзитобетонные блоки, вкладыши из плотного пенопласта. Армируется перекрытие готовой сеткой (ячейка 10×10 или 15×15 см) или связанной из арматурного прута (восьмерка, десятка), укладываемой поверх заполнения на специальные подставки. Сборно-монолитное перекрытие обычно комбинируют с системой теплого пола, фиксируя магистраль на арматурном каркасе. Слой бетона над заполнением от 5 см, при одновременной заливке теплого пола, толщина слоя увеличивается до 8-10 см. Наши умельцы могут дать практические советы по устройству сборно-монолитного перекрытия, на базе собственного опыта.Сделал такие перекрытия. Выводы:
Ни в коем случае не использовать пустотные блоки! Большой проблемой потом будет к этому потолку снизу что-то прикрепить, дюбели проваливаются в пустоту, все выкрашивается и вываливается. Да и вообще, пустоты в загородном доме – вещь очень сомнительная, малейшая щелочка и там обязательно какая-нибудь биология поселится. Так что только сплошные газобетонные блоки.
Треугольные балки – брать лучше заводские. На них приходится вся нагрузка, я бы поостерегся заливать их на объекте, даже заводским бетоном из миксера. Такую прочность, как на заводе ЖБИ, на объекте не получить никогда.
У меня получилось быстро и относительно недорого. Кстати стальные подпорки брал в аренду – тоже приемлемо. Намного спокойнее, чем игры с краном и ЖБ-плитами, которые потом все равно, сверху заливать бетоном.Имхо, оно имеет место быть, если площадь перекрытия большая, скажем больше 120-150 квадратов. Либо есть какие-то предпосылки для создания монолитной конструкции – теплый пол, большие пролеты, страстное желание, нежелание/невозможность использовать плиты, балки (деревянные или металл). Для небольших домов, до 80-100 квадратов это избыточно и вряд ли оправдано.Максимально подробно об этом виде перекрытий можно прочитать в тематической статье.Справляться с поставленной задачей и выдерживать предполагаемые нагрузки в течение срока эксплуатации, отделять помещения и быть основой для пола и потолка, способно перекрытие каждого вида. На выбор же конкретной технологии влияет как конструктив дома, так и финансовые возможности и предпочтения владельцев, а также наличие или отсутствие подъезда к пятну застройки. Однако, выбор основных видов более чем солидный, а ведь возможны еще и вариации на тему, интереснейшие из которых собраны в профильном разделе форума.Когда лаги деревянные, а захотелось теплый пол, можно обойтись и без мокрых процессов, наши умельцы адаптировали финскую технологию устройства теплого водяного пола по балочному перекрытию. А в этой статье можно прочитать про строительство монолитного дома в две руки, где перекрытие как раз по профлисту и отделка потолка не планируется. В видео – как спасти каркасник от мышей еще на этапе монтажа перекрытия.
